□ 李世平
处于非洲最北部的突尼斯面积很小,只有将近16.5万平方公里，人口不到1000万，却有着悠久的历史古迹、美丽的海岸线和广褒的沙漠，人们可以在庞大的迦太基遗址中怀旧，在蔚蓝的地中海边休闲，在世界最大的撒哈拉沙漠腹地自驾狂奔撒野。应该说，具备了很丰富的旅游资源。豪华酒店不少，也可证明该国旅游业的兴旺。现在，一般游客在优美宁静的阳光下漫步街区，并没感受到2011年发生在这里的“茉莉花革命”引起的政权更迭给这个国家带来什么变化；城镇街道两旁简陋的咖啡馆时常坐满了找不到工作的年青人；人们对国家政治的未来还是迷茫的。
首先必到之处是突尼斯发源地，古代兵家必争之地迦太基古城遗址。公元前814年，从黎巴嫩的提罗斯迁来的腓尼基人，在现今的突尼斯为中心的北非建立了迦太基国，成为地中海强大的军事和经济大国，古代著名将领汉尼拔率领的军队曾攻入意大利北部，多次打败罗马军。在最后率迦太基军攻打罗马失败后，势力完全衰退。公元前149-146年第三次布匿战争后，迦太基灭亡。罗马人的焦土政策使迦太基的历史成了一个迷。在古城遗址，残墙断壁在辽阔的地中海海水的衬托下，显得十分苍凉和破败，行走其间，完全想像不出当年强大的势力和壮丽的城廓面貌。100多公里处的埃尔·杰姆古罗马斗兽场是目前世界保存最完好的第二大竞技场，可容纳35000人，这个庞然大物似乎在以高傲的姿态，显示着自己的主人作为征服者的存在和见证，这与迦太基的遗存形成了极大的反差。怪不得历史上一些不可一世的统治者，总是要把前朝的辉煌遗存扫得一干二净，以证明自己开创了前无古人的伟大时代。
在号称最美的博物馆的巴尔多国家博物馆，收藏了从公元前九世纪至今的各个时期的马赛克壁画，美不胜收，仿佛把将近3000年的历史片断拼接了起来，让今人依靠想像阅读发生在这块神奇土地上的故事。博物馆的专家有些自豪的介绍说，在我们这里，坚硬的石头建筑和艺术尽管残缺，却让我们可以随处直观数千年前的容貌，中国几千年前的建筑多为木质，早已荡然无存，即便是伟大的秦代兵马俑，也不是人人都可随便看到的。中国更多的是用文字延续进程，我们这里则用石头承载历史。做为游客，我听起来感觉有几分道理。
参观完有些沉重的古代遗物，穿过世界文化遗产地之一的突尼斯市、苏斯市的麦地那老城，我先后行走了蓝白小镇、艾勒·甘塔乌依港、哈马马特等典型的地中海风情的小镇。这里的氛围一下子变得明丽轻快起来。蓝色的窗户、洁白的房屋有些随意的散落在高高低低的海边斜坡上；深绿色的棕榈树悠闲的招摇着，蓝得有些发黑的海水拥抱着数不清的形形色色的游船和游艇。设计简单的咖啡座遍布大街小巷乃至每一个不起眼的角落。阳光在疏松的云层中时隐时现，使水中颜色和小建筑立面随着光线变化着不同的情调。空气是如此的清新，以致于透明得有些不太真实。这些不怎么起眼的小民房和凹凸不平的石头小路，因为保留了几百年的原貌而成了世界遗产的一部分。我很奇怪，这里的一切是这么的简单甚至简陋，但怎么看的就那么自然舒服呢？反观我国的一些古镇或风景区，也很认真的在打造着，太刻意，有点暴发户装修房子的感觉，很花钱，但效果不自然。我们厦门鼓浪屿小岛算是不错的，也在申报世界遗产，投入也很多，又总不尽人意，问题在哪呢？我随意坐在一个有点破的藤椅咖啡座，点了一杯便宜的咖啡，感觉很舒服，无事，想到了一万公里远的家乡海边的鼓浪屿。
不多想啦，准备好行装，开始下一个行程，到撒哈拉大沙漠“撒野”。
突尼斯有一大部分国土处于沙漠地带，西与阿尔及利亚为邻，东与利比亚接壤。行车向西南方向几个小时，渐渐的远离了地中海的蓝色世界，进入了撒哈拉大沙漠阳光耀眼的黄色天地。从清晨的第一缕阳光在辽阔平坦的地平线升起，到黄昏最后一抹夕阳在天边消失，我们的越野车就一整天在浩瀚的沙漠中狂奔。四周无边无际，见不到任何生命存在的迹象，好象开车行驶本身就是在体验这种广阔的野性，目的地在哪里已变得不重要了。沙漠有质地不同的形状，不时隆起的硬化了的圆型土丘就如航拍照片上的月球表面景象。在大漠深处，有一群原土著人建造的居住房屋，形状如火箭或太空返回舱，在昏暗的夜空下显得很诡异和神秘，像极了科幻影片中外星球的世界。据说好莱坞大片《星球大战》就在此拍摄外景，的确很会选景。我有些惊讶，土著人建房子的造型怎么会那么具有“外星人”的意象？还是这些特定环境中的奇特的房子激发了艺术家们的想像力？
几辆吉普车还在加速“飚车”、狂奔，奔向没有尽头的前方……
